Осваивая очередную строительную «новинку», будь то новый материал или технология, я не перестаю удивляться, насколько проще и доступнее становится строительство. Укладываешь профнастил, немного армируешь его по волне, затем залил все керамзитобетоном и перекрытие готово. Быстро и качественно, вот только вентиляцию необходимо дважды пересчитать, что бы плесень по углам не появилась, и дом не стал «погребом». Сгустил краски? Немного. Просто дерево любит дерево, а навыки работы с ним постепенно теряются, и берутся застройщики за металл и бетон, потому, что сомневаются в своих силах. Отложите лопату, прочитайте эту статью, поправьте старенький топор и ставим перекрытия деревянные. С ними и дом дышит, и душа от работы поет.

Когда есть выбор, то для деревянных перекрытий лучше подходит круглый лес. Если брать брус, то бесспорно, работать с ним и проще, и легче, но с бруса срезали природную защитную оболочку, оставив самую мягкую и рыхлую сердцевину. Вроде и мощный брус положен, а он со временем все равно прогнулся. То ли дело, когда подбирается кругляк подходящего диаметра.

Многие годы ветер гнул и ломал деревце, жуки и «болячки» пытались проникнуть в него, а оно росло и лишь укреплялось этим. Как спортсмен развивает мышцы, так и непогода «накачала» ствол деревца, сделав его упругим и эластичным. Так разве можно срезать эту естественную защиту? Не лучше ли ее использовать?

Смотрим на торец и определяем северную и южную стороны леса. С северной стороны древесина прочнее, следовательно, и сердцевина будет смещена в эту сторону. Это определение необходимо, что бы уложить бревно прочной древесиной вниз, так как это значительно увеличивает эксплуатацию перекрытия.

Ни в коем случае нельзя подрезать бревно ни сверху, ни тем более, снизу, если например, посадочное место меньше диаметра леса или вам захотелось выровнять площадку для устойчивости. Как трос состоит из большого количества стальных проволочек, так и дерево образовано из вертикальных волокон, перерезая которые, вы сильно ослабляете целостность леса и зачастую провоцируете раскол по свилеватости. Подрезать древесину можно с боков, так как перекрытие испытывает в основном вертикальные нагрузки и боковыми можно пренебречь. Соответственно, если на балку будет опираться лестница, то бревно желательно оставить круглым, провернув немного в соответствии с вектором нагрузки, все как в школе, отвес, угольник и маркером на торце нарисовать стрелочку.

Вы понимаете, что я описываю идеальный вариант, который тяжело выдержать, но к которому надо стремиться. Не нашли кругляк применяйте смело брус, не забывая и у него посмотреть на торец перед укладкой. Не нашли бруса, делаем профиль из доски. Надо из 50 мм доски собрать двутавр, он похож на положенную на бок букву Н. При сборке нашего профиля необходимо соединение не только протянуть гвоздями или посадить на саморезы, но и обязательно хорошо проклеить. Тогда такие балки работают прекрасно, а вся конструкция деревянных перекрытий получается облегченной.

Врубают балки в стены в основном сковороднем или полусковороднем, хотя способов значительно больше и определяются они типом стены и видом балки. Одно дело, если стена сруб, и второе, если это кладка или каркас. Если эта терминология вам ничего не говорит, то желательно почитать соответствующую литературу, а в рамках этого обзора, мне хотелось бы больше поговорить о тонкостях дела.

Если стена наружная, то опирающийся конец балки необходимо тщательно защитить от влаги. Можно применять любые современные антисептики, так как они доступны и обеспечивают необходимую защиту. Но можно и по старинке, намазать конец балки битумом и обернуть рубероидом. Кстати, для многих дачных построек достаточно обжига торца баки огнем и подложки из рубероида.

Концы балок деревянных перекрытий, опирающихся на внутренние стены, обрабатывать битумом и обматывать рубероидом ни в коем случае нельзя. В этих местах нет так называемой точки росы, а изоляция древесины от воздуха, быстрее приводит к разрушению материала. Достаточно положить под балку 2 слоя рубероида и оставить торец открытым.

Дерево очень «музыкальный» материал, поэтому для исключения резонансных колебаний, чтобы перекрытие не звенело, при укладке балок, под них желательно подкладывать прокладки, поглощающие вибрацию и звук. Прокладки можно вырезать из резины, но в старину для этого применяли войлок, пропитанный антисептиком.

Расклинив балки устраивают накат или черновой потолок, он необходим для укладки утеплителя. Вариантов обустройства наката очень много, но наиболее распространена укладка досок на черепные бруски, прибиваемые к балкам. Современные утеплители имеют малый вес и хорошие тепло и шумо изоляционные параметры, поэтому настил набирают из низкосортного материала, он должен выдерживать только вес утеплителя.

Обустраивая полы и подшивая потолок необходимо помнить о вентиляции перекрытия, поэтому если есть возможность оставить балки открытыми, их лучше оставить без подшивки. Если же потолок подшивается, то необходимо подобрать «дышащий» материал, например, фанеру, а не ДВП, и оставить для вентиляции небольшие окна, продухи.

И еще, реконструируя старый особняк, возрастом более 100 лет, самым сложным оказалось убрать деревянные перекрытия. Они не только не сгнили, а наоборот, еще и набрали прочности!